Паяльное оборудование является важнейшим комплексом устройств для радиолюбительской практики. Если у вас есть желание создавать электронные устройства, то первым делом нужно научится качественно паять. Сам процесс пайки может превратится чуть ли не в праздник, если у вас есть качественные и удобные паяльные принадлежности. Сам паяльник — основное устройство, которое используется для пайки компонентов, лужения плат и т.п. Если вы решили заняться электроникой и считаете, что уже набрались достаточного опыта, то стоит задуматься о паяльном оборудовании. Паяльник должен быть легким, практичным и надежным. Желательно иметь под рукой три паяльника.
1) Основной. Это повседневный паяльник, который всегда должен быть под рукой. Им делают монтаж радиосхем и лужение тонких дорожек на печатных платах и многие другие мелкие работы во время пайки. Этот паяльник должен быть максимально удобным, малогабаритным и легким. Мощность паяльника следует подобрать в пределах 20-30 ватт — больше не стоит. Жало этого паяльника должно быть аккуратно заточенным — медным, или из хорошо теплопроводящего материала, хорошо смачиваемого припоем, желательно с покрытием из необгораемого металла, типа никеля. Для обеспечения качественной пайки и долговечности жала, паяльник желательно снабдить регулятором мощности.
2) Силовой. Этот паяльник нужен для пайки крупных изделий из металлов, например паять массу в мощных усилителях, в том числе и ламповых. Припаивать толстые провода и шины в зарядных устройствах, сварочных аппаратах. Чтобы получить равномерно луженные дорожки, паяльник должен быть мощным. Мощность этого паяльника нужно подобрать в пределах 70-120 ватт.
3) Аварийный. Аварийный паяльник нужен на тот случай, если основной вдруг выйдет из строя. Этот паяльник нужен также для «быстрых дел». Если вдруг нужно будет быстро выполнить пайку какого-то компонента и нет времени на разогрев паяльника, в ход идет аварийный паяльник, поэтому он должен разогреваться мгновенно. Для этого желательно в качестве аварийного паяльника использовать импульсный. Он достаточно легкий, компактный и разогревается за несколько секунд. На рынке уже сейчас можно приобрести полностью автономные импульсные паяльники, которые работают от встроенных аккумуляторов. Такой паяльник можно носить в кармане и использовать в любое время в любом месте, хотя цена на такой паяльник не малая.
Приведем несколько примеров простых регуляторов мощности. в простейшем варианте это может быть розетка, с выключателем, расположенные на подставке. параллельно выключателю включаем обыкновенный диод, расчитанный на обратное напряжение не менее 300В и прямой ток не менее 0,5А. таким параметрам соответствуют распостраненные 1n004-1n007. Таким образом, мы получаем 2 степени регулировки 50% и 100%.
Слегка усложнив схему получмим еще больше пределов. Мало того, при такой схеме уже можно паять в форсированном режиме, когда напряжения в сети «недостает».
Но все-же лучше собрать схему чуть посложнее, тогда мы сможем отрегулировать плавно мощность паяльника под свои нужды, и паять наслаждаясь качеством работы.
Далее мы будем говорить о припое и химии для пайки. На рынке мы можем встретить огромное количество разных флюсов и припоев. Что выбрать и что действительно пригодно для пайки? Я, как истинный ценитель старого, предпочитаю проверенное временем — советское. Канифоль и советское олово — сейчас их достаточно трудно найти в продаже. Но канифоль можно сделать самому. Собрать живицу (сосновую смолу) и в котелке поставить на огонь, как перестанет бурлить — разлить в формы и по остывании можно паять (проверено на себе).
Олово — пластичный, ковкий и легкоплавкий блестящий металл серебристо-белого цвета. Температура плавления — 231,9°С. При морозе на улице, белое олово превращается в серый порошок (оловянная чума). в чистом виде для пайки не используется, разве что для пайки пищевой посуды, так как имеет кроме свойства разрушаться на морозе, еще и свойство постоянно отращивать «усы» — микроскопические волоски, растущие в длину, которые могут вызвать в слаботочной цепи короткое замыкание. Поэтому оно используется в сплаве со свинцом, цинком, золотом, серебром и называется припой. По старинке, оловяно-свинцовый припой еще до сих пор часто называют просто «олово».
С оловом еще можно найти замену, но настоящая сосновая канифоль — большая редкость. К счастью, у меня были большие запасы и олова и канифоли, но недавно все запасы были истрачены и пришлось искать альтернативу. Для начала поискал олово. Были куплены несколько его разновидностей.
Баллончик — паста, смесь припоя с канифолью. Используется для пайки SMD деталей. Должен заметить, что к моему удивлению «олово» оказалось хорошим, единственный недостаток — канифоль очень быстро испаряется, для качественной пайки нужно использовать отдельный флюс.
Второй вид олова попалось случайно. Наверное многие из нас встречали олово намотанное на катушку. Если встретите — бога ради не покупайте! Мною были куплены 3 разные катушки. Они не плавятся обычным радиолюбительским паяльником, а некоторые даже и с 100 ваттным не хотели плавиться, ну как им паять? К счастью, на рынке нашел добрых советских дедушек, у которых был большой запас любимого олова.
Флюс — были проверены множество флюсов самых разных цветов и концентраций. Китайские и американские флюсы вообще мусор — тут опять предпочтение отечественной канифоли (уже Российского производства), но он многим отличается от советского и в первую очередь запахом. Многие из нас еще с детства привыкли своеобразному приятному запаху сосновой канифоли. Каким должен быть качественный флюс? Во-первых он должен обеспечивать надежную пайку компонентов, должен не проводить электричество, быть безопасным. Несколько недель назад я нашел флюс, который соответствует всем стандартам (на счет последнего точно сказать не могу) и оказался лучше канифоли СССР. Производится в России — ТЕХНО ХИМ, ПАЯЛЬНЫЙ ЖИР. Друзья, это действительно нечто! Вы можете паять на окисленной поверхности без каких-либо проблем, с таким флюсом можно паять любые металлы без особой трудности и обезжиривания поверхности, одним словом можно паять почти всё.
Логично — такой флюс должен содержать в себе долю активных компонентов, а они, как правило, прводят ток. Но к моему очень большому удивлению, этот флюс не проводит электричество — проверено мультиметром. На отметке 2 МОм, расстояние между шупами мультиметра менее 0,5мм — сопротивление бесконечно… Не чудо ли это? Одним словом паяйте только таким флюсом — все остальные ГЛАМУРНЫЕ зарубежные флюсы — дорогое фуфло, набитое простым парафином.
На фото выше — флюсованый припой с температурой плавления 170 градусов. По флюсам, в центре флюс глицерино канифольный, справа флюс ‘Униспа’, смываютса они легко тёплой водой с мылом. По поводу паяльного жира — он бывает нейтральным и активным, нейтральный можно не смывать, а вот активный смывать надо, иначе места пайки разрушатся со временем.
