![Паяльное оборудование для радиомонтажа](/uploads/posts/2013-04/1366370970_payalnoe-3.jpg)
Рассмотрим необходимый паяльный инструмент - паяльники, флюсы и припои, для радиолюбительских дел. Паяльные станции являются более профессиональным оборудованием, которое есть далеко не у каждого радиолюбителя, поэтому о них мы поговорим в других статьях.
Паяльное оборудование является важнейшим комплексом устройств для радиолюбительской практики. Если у вас есть желание создавать электронные устройства, то первым делом нужно научится качественно паять. Сам процесс пайки может превратится чуть ли не в праздник, если у вас есть качественные и удобные паяльные принадлежности. Сам паяльник - основное устройство, которое используется для пайки компонентов, лужения плат и т.п. Если вы решили заняться электроникой и считаете, что уже набрались достаточного опыта, то стоит задуматься о паяльном оборудовании. Паяльник должен быть легким, практичным и надежным. Желательно иметь под рукой три паяльника.
1) Основной. Это повседневный паяльник, который всегда должен быть под рукой. Им делают монтаж радиосхем и лужение тонких дорожек на печатных платах и многие другие мелкие работы во время пайки. Этот паяльник должен быть максимально удобным, малогабаритным и легким. Мощность паяльника следует подобрать в пределах 20-30 ватт - больше не стоит. Жало этого паяльника должно быть аккуратно заточенным - медным, или из хорошо теплопроводящего материала, хорошо смачиваемого припоем, желательно с покрытием из необгораемого металла, типа никеля. Для обеспечения качественной пайки и долговечности жала, паяльник желательно снабдить регулятором мощности.
![Основной паяльник](/uploads/posts/2013-04/1366371144_payalnoe-4.jpg)
2) Силовой. Этот паяльник нужен для пайки крупных изделий из металлов, например паять массу в мощных усилителях, в том числе и ламповых. Припаивать толстые провода и шины в зарядных устройствах, сварочных аппаратах. Чтобы получить равномерно луженные дорожки, паяльник должен быть мощным. Мощность этого паяльника нужно подобрать в пределах 70-120 ватт.
![Силовой паяльник](/uploads/posts/2013-04/1366371206_payalnoe-5.jpg)
3) Аварийный. Аварийный паяльник нужен на тот случай, если основной вдруг выйдет из строя. Этот паяльник нужен также для "быстрых дел". Если вдруг нужно будет быстро выполнить пайку какого-то компонента и нет времени на разогрев паяльника, в ход идет аварийный паяльник, поэтому он должен разогреваться мгновенно. Для этого желательно в качестве аварийного паяльника использовать импульсный. Он достаточно легкий, компактный и разогревается за несколько секунд. На рынке уже сейчас можно приобрести полностью автономные импульсные паяльники, которые работают от встроенных аккумуляторов. Такой паяльник можно носить в кармане и использовать в любое время в любом месте, хотя цена на такой паяльник не малая.
Приведем несколько примеров простых регуляторов мощности. в простейшем варианте это может быть розетка, с выключателем, расположенные на подставке. параллельно выключателю включаем обыкновенный диод, расчитанный на обратное напряжение не менее 300В и прямой ток не менее 0,5А. таким параметрам соответствуют распостраненные 1n004-1n007. Таким образом, мы получаем 2 степени регулировки 50% и 100%.
Слегка усложнив схему получмим еще больше пределов. Мало того, при такой схеме уже можно паять в форсированном режиме, когда напряжения в сети "недостает".
Но все-же лучше собрать схему чуть посложнее, тогда мы сможем отрегулировать плавно мощность паяльника под свои нужды, и паять наслаждаясь качеством работы.
Схемы регуляторов мощности к паяльникам
Далее мы будем говорить о припое и химии для пайки. На рынке мы можем встретить огромное количество разных флюсов и припоев. Что выбрать и что действительно пригодно для пайки? Я, как истинный ценитель старого, предпочитаю проверенное временем - советское. Канифоль и советское олово - сейчас их достаточно трудно найти в продаже. Но канифоль можно сделать самому. Собрать живицу (сосновую смолу) и в котелке поставить на огонь, как перестанет бурлить - разлить в формы и по остывании можно паять (проверено на себе).
Олово — пластичный, ковкий и легкоплавкий блестящий металл серебристо-белого цвета. Температура плавления — 231,9°С. При морозе на улице, белое олово превращается в серый порошок (оловянная чума). в чистом виде для пайки не используется, разве что для пайки пищевой посуды, так как имеет кроме свойства разрушаться на морозе, еще и свойство постоянно отращивать "усы" - микроскопические волоски, растущие в длину, которые могут вызвать в слаботочной цепи короткое замыкание. Поэтому оно используется в сплаве со свинцом, цинком, золотом, серебром и называется припой. По старинке, оловяно-свинцовый припой еще до сих пор часто называют просто "олово".
С оловом еще можно найти замену, но настоящая сосновая канифоль - большая редкость. К счастью, у меня были большие запасы и олова и канифоли, но недавно все запасы были истрачены и пришлось искать альтернативу. Для начала поискал олово. Были куплены несколько его разновидностей.
Баллончик - паста, смесь припоя с канифолью. Используется для пайки SMD деталей. Должен заметить, что к моему удивлению "олово" оказалось хорошим, единственный недостаток - канифоль очень быстро испаряется, для качественной пайки нужно использовать отдельный флюс.
Второй вид олова попалось случайно. Наверное многие из нас встречали олово намотанное на катушку. Если встретите - бога ради не покупайте! Мною были куплены 3 разные катушки. Они не плавятся обычным радиолюбительским паяльником, а некоторые даже и с 100 ваттным не хотели плавиться, ну как им паять? К счастью, на рынке нашел добрых советских дедушек, у которых был большой запас любимого олова.
Флюс - были проверены множество флюсов самых разных цветов и концентраций. Китайские и американские флюсы вообще мусор - тут опять предпочтение отечественной канифоли (уже Российского производства), но он многим отличается от советского и в первую очередь запахом. Многие из нас еще с детства привыкли своеобразному приятному запаху сосновой канифоли. Каким должен быть качественный флюс? Во-первых он должен обеспечивать надежную пайку компонентов, должен не проводить электричество, быть безопасным. Несколько недель назад я нашел флюс, который соответствует всем стандартам (на счет последнего точно сказать не могу) и оказался лучше канифоли СССР. Производится в России - ТЕХНО ХИМ, ПАЯЛЬНЫЙ ЖИР. Друзья, это действительно нечто! Вы можете паять на окисленной поверхности без каких-либо проблем, с таким флюсом можно паять любые металлы без особой трудности и обезжиривания поверхности, одним словом можно паять почти всё.
![ТЕХНО ХИМ, ПАЯЛЬНЫЙ ЖИР](/uploads/posts/2013-04/1366371531_payalnoe-2.jpg)
Логично - такой флюс должен содержать в себе долю активных компонентов, а они, как правило, прводят ток. Но к моему очень большому удивлению, этот флюс не проводит электричество - проверено мультиметром. На отметке 2 МОм, расстояние между шупами мультиметра менее 0,5мм - сопротивление бесконечно... Не чудо ли это? Одним словом паяйте только таким флюсом - все остальные ГЛАМУРНЫЕ зарубежные флюсы - дорогое фуфло, набитое простым парафином.
На фото выше - флюсованый припой с температурой плавления 170 градусов. По флюсам, в центре флюс глицерино канифольный, справа флюс 'Униспа', смываютса они легко тёплой водой с мылом. По поводу паяльного жира - он бывает нейтральным и активным, нейтральный можно не смывать, а вот активный смывать надо, иначе места пайки разрушатся со временем.