Популярные ICO
Схемы и ремонт
Новости
Пошаговый ремонт светодиодной лампы на 220 В своими руками
24 февраля 2019 / 17:38
Правила разборки корпуса и диагностики светодиодных ламп для ремонта основных неисправностей своими руками — схема светодиодной лампы, пошаговые фото ремонта, видео.
Содержание статьи:
Рассмотрим сегодня, как продиагностировать и отремонтировать лампочку. Она «сгорела», проработав всего 3 месяца.
Сначала вынимаем светорассеивающую панель. Она защёлкнута четырьмя небольшими выступами в пазы и нужно «пройтись по кругу» тонкой часовой отвёрткой, поочерёдно поддевая панель.
Надписи RED на пластине со светодиодами говорят о том, что на ней могут быть закреплены светодиоды разного цвета свечения (рис.4). Места подпайки проводников питания подписаны (GND — «минус» и VCC — «плюс»).
Пластина сидит туго, но вынимается, если её поддеть отвёрткой через сквозные отверстия и тогда открывается вид на небольшую печатную плату с электронной начинкой.
Плата завёрнута в изоляционную плёнку, очень похожую на лавсановую.
Нельзя не заметить, что один из проводников окрашен в светло-красный цвет (идёт к VCC, т. е. «плюсовое» питания) и что в месте крепления конусной части корпуса к цилиндрической видны какие-то защёлки. Сама пластина из алюминиевого сплава.
Начинка свободно перемещается из стороны в сторону, но не вынимается — похоже, что её держат короткие проводники, поэтому провода от пластины со светодиодами отпаиваем. Если после этого конусную часть повернуть с небольшим усилием по часовой стрелке, то белый пластиковый корпус разъединяется, но к печатной плате всё равно не подлезть.
Смотрим, как крепится металлический цоколь к пластику — тонкая жесть точечно продавлена в нескольких местах.
Чтобы разобрать, нужно или нагреть металл (пластик) и стянуть цоколь, или высверлить продавленные места сверлом чуть большего диаметра. Так как в голове уже сидит мысль «а вдруг отремонтируется» — выбираем второй вариант, как менее болезненный. Потом при сборке можно будет вдавить края отверстий внутрь или сделать такие же крепления в новых местах.
Пластиковый корпус собираем (так его удобней держать в руке) и сверлом 1,2 мм осторожно просверливаем жесть настолько, чтобы в пластике не было очень глубоких углублений.
Затем в место соединения цоколя с пластиком вставляем толстое, но не очень острое лезвие ножа и «расшевеливаем» соединение, пока оно полностью не разойдётся.
Видно, что провод, идущий от печатной платы к резьбовой части цоколя, прижимается к нему только механически (без пайки). При этом провод, идущий к центральному контакту цоколя, действительно короткий. Чтобы осмотреть электронную начинку, его следует отпаять со стороны печатной платы.
С печатной платы была срисована принципиальная схема. Она очень похожа на ту, что находится в сети по запросу «LED драйвер SM7513» (можно скачать ниже), но упрощена фильтрация выпрямленного высоковольтного питания и отсутствуют элементы защиты от импульса обратной полярности, стоящие параллельно первичной обмотке трансформатора.
Файлы для скачивания:
Причина неработоспособности нашлась сразу. При начале «прозвонки» тестером в цепи выходного питания V+/V- обнаружилось короткое замыкание. Сначала подозрение пало на диод VD US1D, но он оказался исправен, а «коротил» керамический конденсатор С. Чтобы к нему подобраться, нужно выпаять трансформатор преобразователя.
По описанию к схеме из сети этот конденсатор должен иметь ёмкость 10 мкФ и рабочее напряжение 16 В, но именно такого на замену найти не удалось, поэтому был установлен 5,6 мкФ, 16 В. После возвращения трансформатора в плату и подпайке к ней светодиодной панели и сетевого провода, проведено пробное включение. Всё благополучно заработало и примерно через час были проверены температурные режимы — алюминиевая пластина грелась (но это так и должно быть), а электроника на плате была чуть тёплой.
Провода были отпаяны, лампочка собрана и вкручена в настольный светильник, где без проблем проработала ещё несколько часов — никаких сбоев замечено не было.
Зная конструктивные особенности лампы, достаточно рассверлить отверстия в цоколе, снять его и затем отпаять от платы проводник, идущий к центральному контакту. А длинные провода питания, идущие к светодиодной панели, позволяют вынуть плату с электроникой. Теперь тестером можно «прозвонить» цепь питания светодиодов и в случае обнаружения короткого замыкания, найти его причину и устранить.
В двух других лампах, которые мы ремонтировали, также были «пробитые накоротко» конденсаторы. Один из них был заменён на 5,6 мкФ на 16 В. Поскольку больше таких конденсаторов не было, то в третью лампу были впаяны два конденсатора — керамический 0,1 мкФ на 16 В и параллельно ему, но уже с другой стороны платы, электролитический 10 мкФ на 16 В. После установки дополнительного конденсатора габаритный размер платы немного увеличился и длины старой лавсановой изоляционной ленты стало не хватать и поэтому плату пришлось дополнительно обернуть фторопластовой лентой подходящего размера.
Конечно, описанный здесь «пробой» конденсаторов — это не единственно возможная поломка в лампе, есть в ней и другие элементы, но так как их не много, то ремонт не может быть сложным. Просто нужно некоторое время для того, чтобы «прозвонить» диоды в высоковольтном выпрямительном мосту MB6S и US1D во вторичной цепи, проверить целостность резисторов, оценить внешний вид микросхемы SM7513 на предмет перегрева корпуса (или даже его разрушения) и, конечно же, обратить внимание на электролитический конденсатор 4,7 мкФ 400 В (не потёк и не раздулся ли он). При наличии блока питания с регулируемым выходным напряжением, можно проверить работоспособность светодиодной панели, подав на неё питание через резистор сопротивлением 1–10 Ом.
Во время проверки лампы в разобранном состоянии не следует пренебрегать правилами техники безопасности при работе с напряжением 220 В!
Видео о ремонте светодиодных ламп своими руками:
Рассмотрим сегодня, как продиагностировать и отремонтировать лампочку. Она «сгорела», проработав всего 3 месяца.
Первая разборка светодиодных ламп перед ремонтом своими руками
Сначала вынимаем светорассеивающую панель. Она защёлкнута четырьмя небольшими выступами в пазы и нужно «пройтись по кругу» тонкой часовой отвёрткой, поочерёдно поддевая панель.
Надписи RED на пластине со светодиодами говорят о том, что на ней могут быть закреплены светодиоды разного цвета свечения (рис.4). Места подпайки проводников питания подписаны (GND — «минус» и VCC — «плюс»).
Пластина сидит туго, но вынимается, если её поддеть отвёрткой через сквозные отверстия и тогда открывается вид на небольшую печатную плату с электронной начинкой.
Плата завёрнута в изоляционную плёнку, очень похожую на лавсановую.
Нельзя не заметить, что один из проводников окрашен в светло-красный цвет (идёт к VCC, т. е. «плюсовое» питания) и что в месте крепления конусной части корпуса к цилиндрической видны какие-то защёлки. Сама пластина из алюминиевого сплава.
- Смотрите также статью о ремонте импульсных блоков питания своими руками
Начинка свободно перемещается из стороны в сторону, но не вынимается — похоже, что её держат короткие проводники, поэтому провода от пластины со светодиодами отпаиваем. Если после этого конусную часть повернуть с небольшим усилием по часовой стрелке, то белый пластиковый корпус разъединяется, но к печатной плате всё равно не подлезть.
Смотрим, как крепится металлический цоколь к пластику — тонкая жесть точечно продавлена в нескольких местах.
Чтобы разобрать, нужно или нагреть металл (пластик) и стянуть цоколь, или высверлить продавленные места сверлом чуть большего диаметра. Так как в голове уже сидит мысль «а вдруг отремонтируется» — выбираем второй вариант, как менее болезненный. Потом при сборке можно будет вдавить края отверстий внутрь или сделать такие же крепления в новых местах.
Пластиковый корпус собираем (так его удобней держать в руке) и сверлом 1,2 мм осторожно просверливаем жесть настолько, чтобы в пластике не было очень глубоких углублений.
Затем в место соединения цоколя с пластиком вставляем толстое, но не очень острое лезвие ножа и «расшевеливаем» соединение, пока оно полностью не разойдётся.
Видно, что провод, идущий от печатной платы к резьбовой части цоколя, прижимается к нему только механически (без пайки). При этом провод, идущий к центральному контакту цоколя, действительно короткий. Чтобы осмотреть электронную начинку, его следует отпаять со стороны печатной платы.
Схема и последовательность ремонта светодиодной лампы своими руками
С печатной платы была срисована принципиальная схема. Она очень похожа на ту, что находится в сети по запросу «LED драйвер SM7513» (можно скачать ниже), но упрощена фильтрация выпрямленного высоковольтного питания и отсутствуют элементы защиты от импульса обратной полярности, стоящие параллельно первичной обмотке трансформатора.
Файлы для скачивания:
Причина неработоспособности нашлась сразу. При начале «прозвонки» тестером в цепи выходного питания V+/V- обнаружилось короткое замыкание. Сначала подозрение пало на диод VD US1D, но он оказался исправен, а «коротил» керамический конденсатор С. Чтобы к нему подобраться, нужно выпаять трансформатор преобразователя.
По описанию к схеме из сети этот конденсатор должен иметь ёмкость 10 мкФ и рабочее напряжение 16 В, но именно такого на замену найти не удалось, поэтому был установлен 5,6 мкФ, 16 В. После возвращения трансформатора в плату и подпайке к ней светодиодной панели и сетевого провода, проведено пробное включение. Всё благополучно заработало и примерно через час были проверены температурные режимы — алюминиевая пластина грелась (но это так и должно быть), а электроника на плате была чуть тёплой.
- Читайте нашу статью о диагностике и ремонте бойлеров
Провода были отпаяны, лампочка собрана и вкручена в настольный светильник, где без проблем проработала ещё несколько часов — никаких сбоев замечено не было.
Быстрый вариант разборки светодиодных ламп для ремонта
Зная конструктивные особенности лампы, достаточно рассверлить отверстия в цоколе, снять его и затем отпаять от платы проводник, идущий к центральному контакту. А длинные провода питания, идущие к светодиодной панели, позволяют вынуть плату с электроникой. Теперь тестером можно «прозвонить» цепь питания светодиодов и в случае обнаружения короткого замыкания, найти его причину и устранить.
В двух других лампах, которые мы ремонтировали, также были «пробитые накоротко» конденсаторы. Один из них был заменён на 5,6 мкФ на 16 В. Поскольку больше таких конденсаторов не было, то в третью лампу были впаяны два конденсатора — керамический 0,1 мкФ на 16 В и параллельно ему, но уже с другой стороны платы, электролитический 10 мкФ на 16 В. После установки дополнительного конденсатора габаритный размер платы немного увеличился и длины старой лавсановой изоляционной ленты стало не хватать и поэтому плату пришлось дополнительно обернуть фторопластовой лентой подходящего размера.
Конечно, описанный здесь «пробой» конденсаторов — это не единственно возможная поломка в лампе, есть в ней и другие элементы, но так как их не много, то ремонт не может быть сложным. Просто нужно некоторое время для того, чтобы «прозвонить» диоды в высоковольтном выпрямительном мосту MB6S и US1D во вторичной цепи, проверить целостность резисторов, оценить внешний вид микросхемы SM7513 на предмет перегрева корпуса (или даже его разрушения) и, конечно же, обратить внимание на электролитический конденсатор 4,7 мкФ 400 В (не потёк и не раздулся ли он). При наличии блока питания с регулируемым выходным напряжением, можно проверить работоспособность светодиодной панели, подав на неё питание через резистор сопротивлением 1–10 Ом.
- Смотрите также, как заменить тачскрин на телефоне
Во время проверки лампы в разобранном состоянии не следует пренебрегать правилами техники безопасности при работе с напряжением 220 В!
Видео о ремонте светодиодных ламп своими руками:
